Alvenaria (58 Fotos): Quais São Os Tamanhos? O Que Afeta A Espessura Da Parede E Para Que Servem As Caixas De Ventilação?

2024 Autor: Beatrice Philips | [email protected]. Última modificação: 2024-01-18 12:22

A alvenaria é considerada uma das obras mais simples e ao mesmo tempo fundamental - hoje é quase impossível construir este ou aquele edifício com as próprias mãos sem ela. Embora o procedimento, à primeira vista, não exija conhecimentos e habilidades especiais, é inaceitável tratá-lo com negligência. A qualidade de sua implementação depende de quanto tempo a parede permanecerá e se ela não representará um perigo para as pessoas dentro dela. Por esta razão, você não deve confiar apenas na sua própria engenhosidade, é aconselhável pelo menos em termos gerais ter uma idéia da tarefa antes de prosseguir com sua implementação.

Tipos e dimensões de tijolos

O material de construção com esse nome é produzido a partir de diferentes tipos de matéria-prima, portanto pode ter tamanhos completamente diferentes, mas vamos descartar o adobe e outros blocos, focando no tijolo no sentido clássico - aquele que é branco e vermelho. Teoricamente, blocos de qualquer tamanho podem ser feitos sob encomenda, mas também existem tamanhos padrão, que na forma de uma tabela se parece com isto:

• um único tijolo simples tem 25 cm de comprimento, 12 de largura e 6,5 de espessura;
• a versão engrossada tem todos os mesmos parâmetros, exceto a espessura, que aqui já é de 8,8 cm - aliás, na alvenaria horizontal usual é percebida antes como altura;
• um único tijolo de tamanhos modulares é ligeiramente maior do que um simples em comprimento e largura - 28, 8 cm e 13, 8 cm, respectivamente, mas menos em 2 mm de espessura - tem 6, 3 cm;
• o tijolo engrossado de tamanhos modulares tem comprimento e largura como em um único tamanho modular, e uma espessura como em um simples engrossado;
• uma versão engrossada com um arranjo horizontal de vazios tem dimensões que são completamente semelhantes a uma simples engrossada - 25 por 12 por 8, 8 cm.

Peculiaridades

A escolha correta do material de construção principal é apenas metade da batalha, porque você ainda precisa colocá-lo corretamente para que a parede da casa corresponda à densidade e módulo de elasticidade necessários para suportar o peso da construção, e também tenha um condutividade térmica suficientemente baixa para que esteja quente por dentro, mesmo no inverno. Todos esses indicadores também precisam ser conhecidos com antecedência para projetar corretamente a estrutura e calcular com precisão o número de tijolos necessários.

Designações aceitas

Para entender as características da alvenaria, você deve primeiro se familiarizar com as designações comuns usadas entre os construtores para entender rapidamente o que está em jogo. Primeiro, vamos ver como são chamadas as diferentes faces do bloco de construção. Assim, um lado plano, longo e largo com uma área máxima, que geralmente está localizado acima e abaixo na alvenaria horizontal, é chamado de cama. O lado limitado pelo comprimento e espessura, tendo um tamanho médio em relação às outras faces do tijolo, chama-se colher - é o que normalmente vemos na alvenaria acabada. A menor aresta que um bloco normalmente une a outro em qualquer tipo de alvenaria é chamada de poke.

Quanto à alvenaria em si, há um pouco mais de definições aqui, mas não é muito difícil entendê-las

• Costuras - são as juntas entre tijolos, geralmente preenchidas com argamassa. Eles são horizontais e verticais - depende da orientação espacial de tal costura.
• Os tijolos raramente são colocados em uma linha ., portanto, costuma-se classificar também as fileiras por sua localização na parede que está sendo erguida. Se os blocos de um lado vão para dentro do futuro edifício, essa linha é chamada de verga interna, se for do lado de fora - a da frente ou a verga externa. Às vezes, uma fileira de tijolos fica escondida entre as faces externa e interna - então é chamada de zabutka.
• Cama de tijolo quase sempre escondido dentro da parede, mas em sua superfície pode sair tanto com um cutucão quanto com uma colher, respectivamente, essas fileiras são chamadas de cutucões ou fileiras de colheres. Se na superfície da parede todas as fiadas parecem iguais, sendo coladas ou colher, então toda a alvenaria também é chamada - colada ou colher. Ao mesmo tempo, para aumentar a resistência, que é especialmente fundamental para a parede externa da casa, e às vezes apenas para beleza, um certo sistema de ligadura de costuras é usado, quando toda a alvenaria não pode ser chamada como um todo nem colada nem colher, porque as linhas alternam de acordo com um determinado padrão. Às vezes, mesmo dentro de uma única linha, um sistema de ligação é observado para criar um certo padrão na superfície.

Para conveniência dos construtores, a largura da alvenaria é medida em metades de tijolos - será simplesmente inconveniente dividir os blocos em partes menores.

Espessura e altura

A espessura da alvenaria é a distância entre os lados externos das laterais interna e externa. Muitas vezes é a espessura que determina a resistência da parede e sua capacidade de reter calor, portanto, este indicador é determinado com base no clima da região, bem como a finalidade da construção e seu peso total. A espessura da alvenaria é geralmente medida em quartos, metades e tijolos inteiros. Se numa alvenaria grossa existem várias fiadas horizontais profundas na parede, então também deve haver uma costura vertical entre elas, o que também aumenta ligeiramente as dimensões. Em média, é estimado em 1 cm, mas, na prática, desvios em uma ou outra direção de 2 mm são bastante reais e aceitáveis.

Consequentemente, a espessura da alvenaria pode ser um desses tipos

• Tijolo de quarto - 6,5 cm de espessura. Na verdade, ninguém quebra um tijolo - basta colocá-lo em uma colher, que é cerca de quatro vezes mais estreita do que o comprimento da base de um único bloco.
• Meio tijolo - 12 cm Como no caso anterior, ninguém esmigalha os materiais de construção - os blocos são simplesmente colocados horizontalmente sobre o canteiro e as colheres são visíveis do exterior e do interior da alvenaria.
• Um tijolo colocado - 25 cm. Teoricamente, pode ser feita de duas verstas a meio tijolo, mas a parede será mais confiável se houver apenas uma camada - apenas os tijolos são colocados horizontalmente na cama, e suas pontas são visíveis do lado de fora e dentro, enquanto eles são adjacentes uns aos outros com colheres.
• Um tijolo e meio - 38 cm. Neste caso, obtemos uma combinação das duas opções anteriores - uma das verstas é disposta de acordo com o princípio "em um tijolo", e a outra - "em meio tijolo". Neste tipo de alvenaria, uma costura vertical já é assumida, portanto é incluída no cálculo da espessura na forma de um centímetro adicional.
• Dois tijolos - 51 cm Duas alvenarias paralelas em um tijolo mais uma costura vertical entre eles.
• Dois tijolos e meio - 64 cm Duas costuras verticais são colocadas na espessura de uma vez, envolvendo a espinha dorsal em ambos os lados. Um dos versts é disposto em meio tijolo, enquanto o segundo - em um todo.

Com a altura da alvenaria, a situação é um pouco mais simples, pois a alvenaria em um quarto de tijolo é rara, o que significa que se leva em conta apenas a espessura de um tijolo, que é de 6,5 cm para um único tijolo, e 8,8 cm para um grosso, a costura, que em média é ligeiramente mais espessa do que a vertical, é arredondada para 12 mm, embora na realidade varie dentro de 10-15 mm. Se a alvenaria é planejada para ser melhorada com reforço ou aquecimento elétrico, então a costura horizontal, em princípio, não pode ser mais fina do que 12 mm.

Portanto, ao usar um único tijolo, a altura de uma fileira é em média 7,7 cm (a fileira propriamente dita mais a costura), no caso da versão mais espessa esse valor é de exatamente 10 cm. Ambas as versões do material de construção têm dimensões especialmente calculadas para que toda a unidade de medida de altura - um metro - possa ser obtida. Para fazer isso, você precisa de 13 fileiras de tijolos individuais ou 10 mais grossos.

Qualidades físicas

A resistência de uma parede de tijolo depende de muitas qualidades, algumas das quais dependem diretamente da qualidade da alvenaria. As propriedades do tijolo e da argamassa também têm um certo valor, mas com elas a situação é um pouco mais simples. A resistência à compressão da alvenaria como um todo é cerca de metade da de um único tijolo usado em sua construção. O fato é que em uma parede acabada é quase impossível atingir a uniformidade ideal da carga em toda a área, porque nem os próprios blocos são perfeitamente planos, nem a estrutura da argamassa nas costuras é estável e idêntica. O tijolo clássico resiste perfeitamente à compressão, mas sua resistência à flexão é bem menor - em média, cinco vezes, portanto, não é tanto a redução do peso da estrutura que importa, mas sua correta distribuição.

Na maioria das vezes, a destruição da alvenaria começa com o fato de que um tijolo, cujo meio está localizado exatamente sob a costura vertical da próxima linha horizontal, se racha ao meio, pois aqui sofre uma carga simultânea tanto na compressão quanto na dobra. Devido à falta de uma conexão adequada entre as duas metades, a carga sobre os tijolos adjacentes de cima e de baixo aumenta adicionalmente, devido ao qual uma fissura vertical começa a crescer. Com o tempo, os sinais de inconsistência só pioram e, como resultado, a parede desaba.

Isso pode ser parcialmente evitado pela escolha de tijolos espessados, já que nas paredes desse material há previsivelmente menos juntas verticais, que são um ponto fraco da alvenaria. O próprio bloco, com o aumento de sua espessura, também se torna mais resistente e é capaz de suportar um aumento de carga. Também é aconselhável escolher um material de formato idealmente correto. Isso permite distribuir a carga de maneira mais uniforme e simplificar o elemento de amarração, simplesmente porque os elementos individuais se encaixam perfeitamente.

As propriedades da argamassa também influenciam na resistência. Quanto mais alto o grau, melhor a massa agarra e resiste à compressão, mas é melhor prestar atenção nem mesmo ao grau, mas à plasticidade da composição. Somente graças a este último indicador, a solução será distribuída de maneira mais uniforme ao longo da costura, o que reduzirá o desnível da carga em seções individuais da alvenaria.

Ao contrário da crença popular de que o pedreiro é uma profissão que exige mais esforço físico, a qualidade do trabalho também é de grande importância. A construção de paredes requer um certo talento e deliberação a favor da qualidade, pois as costuras devem ser densamente preenchidas com argamassa da mesma densidade e espessura. Certa vez, chegou-se a realizar uma experiência, de acordo com os resultados da qual a parede, erguida por um artesão experiente, acabou sendo quase duas vezes mais forte que uma parede completamente semelhante em materiais e espessura, mas construída por um novato.

A alvenaria de tijolo é valorizada por sua tremenda durabilidade, bem como sua capacidade de resistir ao fogo e produtos químicos . Todos esses indicadores se devem à densidade dos blocos, entretanto, muitos projetistas em nosso clima preferem escolher um material de construção de densidade menor, já que tais tijolos possuem condutividade térmica muito menor. Além disso, ao utilizar materiais de menor densidade, o peso da estrutura também é reduzido, o que mais uma vez protege tanto os próprios tijolos como a fundação, permitindo também uma economia de construção. Em média, uma redução dupla na densidade dos blocos dá quase a mesma redução na massa da estrutura (a solução não altera sua massa) e uma economia e meia de materiais, o que é possível devido a uma diminuição da pressão sobre a parte inferior do edifício.

Ferramentas e soluções necessárias

A solução como um todo já foi dita acima - deve ser plástica e o mais forte possível para não ser um elo fraco na alvenaria. Quanto ao tempo de fixação da composição, aqui o tempo deve ser tanto maior, quanto menos experiência o mestre tiver, pois os iniciantes muitas vezes não estão adaptados para trabalhar rapidamente. Se não houver experiência alguma, o tempo de solidificação não deve ser inferior a três horas.

A solução pode ser adquirida pronta, podendo então conter diversos aditivos, em especial, aumentando a resistência da mistura ao gelo. No entanto, muitos proprietários que preferem construir por conta própria fazem eles próprios a argamassa. Vale lembrar que diferentes marcas de cimento, proporcionando diferentes graus de resistência à mistura, também implicam em diferentes proporções para a mistura com a areia, portanto não existe uma fórmula universal de cálculo.

A colocação não é feita com as mãos desprotegidas - antes de iniciar o trabalho, você deve estocar as ferramentas adequadas. Um conjunto de tudo que você precisa pode ser o seguinte.

• Espátula, também conhecida como espátula - a principal ferramenta de qualquer pedreiro, firmemente associada a ele, parece uma lâmina triangular característica. É necessário realizar várias tarefas ao mesmo tempo - por exemplo, aplicar argamassa, nivelar e fazer ranhuras.
• Picareta de martelo permite que você divida tijolos, porque as dimensões da parede planejada dificilmente corresponderão perfeitamente às dimensões do bloco em todos os lugares. Além disso, com a ajuda dessa ferramenta, você pode lidar com os desníveis do tijolo. Para o corte, uma ferramenta alternativa pode ser uma retificadora com disco de diamante, então dispositivos apropriados, como proteção para as mãos e rosto, são necessários para isso.
• Para que a alvenaria se mostre uniforme e não torta sob a influência das leis elementares da física, no processo de construção de paredes, é imperativo o uso nível, linhas de prumo e um cabo confiável .
• Misturador de concreto irá esticar o frescor da argamassa com o tempo, mas pode ser uma compra cara se você não planeja fazer a construção regularmente.
• Cantos e travessas serão bons auxiliares em termos de complicar a geometria da alvenaria, quando não se ergue uma única parede sem folhos, mas sim uma estrutura complexa com cantos, assim como vãos de janelas e portas.

Sistemas e tipos de curativos de sutura

Embora os tijolos tenham aproximadamente o mesmo tamanho, eles são sempre colocados com uma certa cobertura na fileira adjacente - isso é chamado de amarração e contribui para a formação de uma parede integral em vez de um conjunto de postes de tijolos conectados apenas com argamassa. Existem algumas maneiras de organizar o curativo, mas três delas são as mais populares atualmente.

• Caminho da corrente , também conhecido como linha única, é provavelmente o mais bem-sucedido porque é bastante simples e muito confiável. A questão é que fileiras horizontais separadas são dispostas tanto com cutucão quanto com colher, e geralmente após uma - uma espécie de "entrelaçamento" é obtida. O resultado na parte frontal é muito bom, então o acabamento externo não é necessário. Para o desenho correto dos cantos e quaisquer outros cortes, você precisará de peças de quartos, três quartos e meio-tijolo, porque sem elas será problemático terminar a parede no lugar certo com um corte competente. É melhor não se envolver em tal corte por conta própria - existem fabricantes que produzem blocos de tamanhos apropriados.
• Ligadura de cadeia especialmente adequado na intersecção de duas paredes. Neste caso, cada segunda fila é parcialmente embutida em outra parede, pelo que os dois lados do edifício são caracterizados pela integridade e cada um deles repousa sobre o adjacente. Isso adiciona resistência ao edifício e aumenta sua durabilidade.
• Molho multi-fileira consiste na técnica de modelagem, em que as filas de colher e de bitucas não passam por uma, mas por outra ordem e em quantidade desigual - haverá muito mais filas de uma das espécies do que da outra. Ao mesmo tempo, um ligeiro deslocamento da próxima linha em relação à próxima linha semelhante é sempre preservado.

Um bom exemplo de como os sofisticados sistemas de ligadura aumentam a resistência de um edifício são algumas das estruturas antigas encontradas em todo o mundo. Nos tempos antigos, a solução não era conhecida por muitos povos, além disso, é corretamente considerada menos confiável do que o tijolo, no entanto, a alvenaria sem costura com revestimento competente às vezes tem até vários milênios, e não é particularmente afetada.

Regras e opções de layout

O layout correto necessariamente pressupõe algum deslocamento da próxima linha em relação à anterior. Se para paredes que no futuro também implicam decoração estética, a aparência do layout não importa muito, então em alguns casos o cliente pode pedir para fazer um certo padrão ou mesmo um padrão de tijolos, em uma determinada ordem, desdobrado com uma ponta ou uma colher - então não será mais necessário design adicional. Conseqüentemente, o layout é útil tanto pela força do edifício quanto por sua atratividade.

Novamente, você pode criar muitas maneiras de definir o layout, até traçar contornos bem reconhecíveis, mas hoje, seis esquemas são especialmente populares, diferindo em relativa simplicidade.

• " Acompanhar " - o esquema mais simples que as crianças aprendem enquanto brincam com o construtor. Colocar um tijolo em cima do outro tem exatamente metade do seu comprimento, criando um padrão uniforme e simples. Conseqüentemente, as peças são menores do que meio tijolo, neste caso não são necessárias.
• Layout de bloco envolve a alternância proposital de tijolos inteiros e metades na mesma linha, mas não necessariamente em um. O deslocamento aqui geralmente é relativamente pequeno, porque a parede parece ziguezagues verticais lisos do mesmo formato.
• Modelo cruzado também se baseia na alternância de tijolos inteiros e metades, mas a questão é que as fileiras horizontais passam por uma, parecendo colher e bumbum (elas podem simplesmente ser dispostas a partir das metades se a parede for fina). A estética do layout reside no fato de que uma metade é necessariamente colocada em cima de um tijolo inteiro no meio, pelo que se obtém um padrão cruzado característico.
• No modelo de Brandemburgo em cada linha horizontal, o layout é realizado de acordo com o princípio "para dois tijolos inteiros, a terceira - metade". O deslocamento é feito de forma que o meio dessa mesma metade fique exatamente abaixo (e acima) da costura vertical entre dois blocos inteiros.
• Alvenaria gótica possibilita o uso de blocos constantemente alternados de diferentes comprimentos, mas um certo padrão deve ser traçado devido ao deslocamento uniforme das mesmas fileiras.
• Layout "selvagem " requer a adesão a uma única regra - tijolos de diferentes comprimentos são arranjados caoticamente, eles não precisam necessariamente mostrar lógica.

Erros comuns

Os enormes custos de construção não compensarão de forma alguma se o próprio proprietário não for particularmente versado na técnica de alvenaria ou se os artistas contratados não se esforçarem para fazer o trabalho com eficiência. Existem muitos erros que prejudicam muito o resultado final, então eles definitivamente precisam ser mencionados.

• Uma atitude negligente em relação ao trabalho é inaceitável. A alvenaria, assim como as costuras, devem ser estritamente regulares, esta última deve ser preenchida cuidadosamente com uma solução na mesma quantidade. Se isso não for feito, haverá lacunas na parede que não contribuem para a conservação do calor, e o desgaste da parede provavelmente se acelerará.
• É indesejável colocar tijolos obliquamente e, se isso for feito, pelo menos não deve haver vazios significativos preenchidos com apenas uma solução - o tijolo deve sempre repousar sobre outro tijolo ou um pedaço dele. Um erro semelhante é frequentemente cometido ao construir um telhado inclinado, e a consequência provável será o colapso de toda a estrutura, porque a argamassa é muito pior do que o tijolo resiste à compressão e os próprios blocos não se dobram sobre um suporte inexistente.
• Tijolos de baixa qualidade com grande quantidade de cal estão sujeitos a acabamento obrigatório, caso contrário, em clima úmido, eles caem gradativamente dos blocos, criando vazios e ameaçando o colapso do edifício.
• Paredes muito finas ou a negligência em criar uma lacuna de ventilação entre o isolamento e a milha oposta leva ao fato de que a condensação pode se acumular dentro da parede, que congela no inverno. Como você sabe, a água se expande quando congela e requer mais volume, o que pode quebrar uma parede.
• O uso de tijolos ocos é presumido exclusivamente na parede, e os furos não devem ser visíveis do lado de fora. Mesmo se você os selar com uma solução, ainda não salvará a sala de perda significativa de calor por esses orifícios. Além disso, a umidade, chegando aqui, pode congelar com todas as consequências descritas acima.
• Lintéis sólidos fortes devem ser instalados sobre quaisquer aberturas na parede, capazes de suportar o peso de todos os tijolos acima deles. Essa estrutura deve aprofundar uns bons 15-25 cm na parede de cada lado da abertura, caso contrário, seu colapso é apenas uma questão de tempo. A largura de incorporação em ambos os lados deve ser a mesma. É inaceitável confiar no fato de que um aprofundamento maior, por um lado, anula um insuficiente, por outro.

Dicas de construtor

Artesãos experientes quase sempre podem dar algumas dicas úteis para iniciantes, sem as quais eles certamente cometerão um dos erros mais comuns. Por exemplo, o ponto fundamental é o cálculo correto da fundação, levando em consideração a hidrogeologia da área selecionada. Deve-se entender onde estão localizadas as águas subterrâneas, quanto delas, quanta precipitação comum afeta sua quantidade, se o solo sob a futura casa é igualmente estável ao longo do ano. Se isso não for levado em consideração, mesmo uma fundação calculada corretamente com resistência supostamente suficiente pode "flutuar", especialmente se também for feita de tijolo e tiver resistência à flexão limitada. Em tal situação, só contribuirá para o alongamento das paredes acima dele e a curvatura dos blocos individuais, porque as fissuras nas paredes aparecerão muito rapidamente e o edifício não viverá muito, representando uma ameaça real para seus habitantes.

Um ponto separado é o isolamento das paredes externas da casa ou o forro da parede principal com materiais de revestimento. Muitos iniciantes não levam em conta que é imperativo deixar um pequeno espaço entre essas duas camadas, pois quando a temperatura cair, ainda aparecerá condensação, o que pode destruir a estrutura. Se a umidade entrar, o fungo também pode penetrar lá, o que com o tempo destrói a estrutura dos materiais de construção e aumenta o desgaste da casa.

Para evitar tais fenômenos, é necessário organizar adequadamente a ventilação do espaço entre as paredes, para o qual são utilizadas caixas de ventilação especiais. Esse dispositivo é feito de materiais muito duráveis que normalmente podem suportar qualquer umidade e mudanças de temperatura sem deformação. Graças a eles, a termorregulação no interior da parede ocorre naturalmente, e o excesso de umidade sai, portanto não se acumula no interior e não destrói tanto a estrutura.