Cutelo Faça Você Mesmo (26 Fotos): Como Fazer Um Modelo Para Cortar Madeira De Machado De Acordo Com Os Desenhos? Cutelo De Primavera Caseiro

2024 Autor: Beatrice Philips | [email protected]. Última modificação: 2024-01-09 13:40

Os cutelos são conhecidos desde a antiguidade - trata-se de um tipo de machado, caracterizado por um peso acrescido da parte cortante e um afiamento especial da lâmina. A tarefa deles não é cortar o tronco, mas dividi-lo. No momento em que a honra de ferro da ferramenta atinge uma árvore, um machado comum cravada nela e fica preso. O cutelo, de maior massa e lâmina romba, divide a árvore em duas partes sob a influência da força de impacto. Existem muitas configurações de cutelo. Eles diferem em forma, peso, ângulo de afiação, comprimento da alça e outras características de design. No momento, existem modificações de cutelos na forma elétrica, a gasolina, semiautomática, manual e até mesmo cutelos para tijolos.

Ferramentas e materiais

Ao fazer um cutelo com as próprias mãos, deve-se levar em consideração as peculiaridades da madeira local para obter o melhor resultado no corte. Lista de ferramentas de que você pode precisar ao fazer um cutelo caseiro:

• Búlgaro;
• Ferramentas de afiar abrasivas (esmeril, lixa, lima e outras);
• serra;
• um martelo;
• faca;
• inversor de soldagem (em alguns casos).

O material para a fabricação da parte cortante do cutelo pode ser:

• machado velho (sem rachaduras na base e na base da lâmina);
• elemento de mola.

O cabo é feito de madeira:

• Carvalho;
• faia;
• Árvore de vidoeiro;
• dogwood;
• Noz.

O material para o machado é colhido com antecedência - alguns meses antes do início da produção do cutelo. A árvore é recolhida durante o período de suspensão / parada do fluxo de seiva - isso reduzirá a probabilidade de ruptura da peça quando ela secar.

Processo de fabricação de cutelo

Antes de iniciar o processo, é necessário fazer os desenhos do futuro cutelo. Isso permitirá que você mantenha os parâmetros de forma ideais, as proporções e um centro de gravidade equilibrado. Se o cutelo for feito de machado antigo, reflita no papel mantendo as dimensões, depois aplique os acréscimos propostos sobre a imagem do machado. A versão da mola é refletida no papel, levando em consideração os parâmetros da peça - largura, espessura e comprimento. Um aspecto importante da preparação para fazer um cutelo é desenhar uma forma de cabo adequada.

Uma seleção incorreta dos parâmetros apropriados do machado pode prejudicar as características de corte do cutelo.

Do machado

Um cutelo de machado antigo é a versão mais simples de uma ferramenta de esfaqueamento. Existem várias maneiras de fazer este modelo. Vamos considerá-los na ordem "do simples ao complexo". Se se pretende cortar madeiras macias na forma de calços de pequeno diâmetro, a modificação do machado é minimizada. É o suficiente para alterar o ângulo de nitidez - para torná-lo mais cego. O machado não vai prender, mas vai "empurrar" o calço para os lados.

Para cortar madeira mais dura, é necessário aumentar o peso da parte de ferro do machado de rachar . Solde "orelhas" especiais nas laterais - protuberâncias de metal. Eles são projetados para aumentar a massa e um efeito de deslizamento no momento do impacto. Essas soldagens podem ser feitas de acessórios, molas ou de qualquer peça bruta de metal. O reforço é soldado em duas seções de cada lado. É importante fervê-los bem juntos e soldá-los com a base. Depois de juntar, moa-os até o estreitamento. O resultado é o efeito de duas cunhas nas laterais do machado. Para aumentar a massa e a força de impacto, é recomendável usar acessórios com um diâmetro de 15 mm e superior.

A mola é soldada de maneira semelhante. Em alguns casos, ele precisa ter o formato de um machado para que as bordas salientes não interfiram no corte. Finalmente, é necessário realizar uma afiação cônica, semelhante à usada para o reforço. Em ambos os casos, as soldas laterais devem ir do topo até a borda da lâmina. Na área da lâmina, é feita uma soldagem particularmente meticulosa. Durante a afiação, a borda e os cordões de solda devem se fundir em uma lâmina inteira.

É permitido usar uma versão combinada de um machado e um cutelo . Nesse caso, a nitidez do machado e o peso do cutelo são preservados. No momento em que o metal tocar a madeira, ele grudará nela e as "orelhas" laterais criarão o efeito de empurrar os calços para os lados. Tal machado permite cortar e partir a lenha sem mudar a ferramenta.

Da primavera

Modificar um cutelo de uma mola é uma opção de fabricação mais trabalhosa. Levará mais tempo, ferramentas e materiais. A folha de mola de um veículo pesado atua como uma base. As características desta mola em particular são ótimas. Para formar a lâmina principal, será necessária uma seção de mola igual a dois comprimentos longitudinais do futuro cutelo com a adição do valor de sua largura. A peça de trabalho deve ser dobrada no formato da letra "P".

O metal da mola tem maior resistência e elasticidade . Será possível dobrá-lo em uma determinada forma apenas aquecendo-o a temperaturas extremamente altas, perto do ponto de fusão. Você precisará fazer um miniforno - o aquecimento será realizado nele. A opção de montagem rápida para tal forno envolve o uso de vários tijolos refratários. Eles precisam ser colocados de forma que você obtenha um cubo com espaço vazio no núcleo. Deve ser o suficiente para a colocação completa da peça de trabalho nele. Os tijolos refratários são necessários para evitar a perda de calor quando aquecidos.

O aquecimento pode ser realizado com queimador de gás ou carvão. Em ambos os casos, um suprimento adicional de oxigênio será necessário. É alimentado por um compressor sob pressão ou com o auxílio de foles improvisados: um diagrama de sua montagem é mostrado na Figura 1. A peça estará em brasa. Remova com um alicate especial. Coloque uma bigorna ou uma mesa improvisada de ferreiro. Use um martelo pesado para dobrar a mola na forma da letra "P". Se a dobra não puder ser feita antes que o metal esfrie, ele deve ser aquecido novamente.

Este procedimento é melhor executado em conjunto . Uma pessoa segura a peça de trabalho firmemente na bigorna com ambas as mãos, a outra bate com um martelo. Depois de dar a forma desejada, deixe o metal esfriar lentamente - dessa forma ele não endurecerá e será maleável durante o processamento posterior. Outra seção de primavera está sendo preparada. Seu comprimento é igual à distância da coronha à lâmina. Ele é inserido no meio do espaço em branco em forma de "P" anterior. As bordas do "P-blank" são pressionadas contra a seção da mola por golpes de martelo. O resultado deve ser um cutelo de "três camadas". As camadas são soldadas umas às outras e polidas com um amolador com um disco de esmeril. A forma final deste cutelo deve ter características aerodinâmicas sem saliências que impeçam a penetração do metal na madeira.

Um cutelo de mola pode ser facilmente modificado em uma ferramenta de mesmo nome com um centro de gravidade desviado . Este modelo é denominado cutelo "finlandês". Em um lado do elemento de corte, um espessamento adicional é soldado - apenas uma "orelha". No momento do impacto, o centro de gravidade alterado força o cutelo a girar no plano transversal. O efeito de rasgar os pedaços aumenta - suas duas metades literalmente se separam. O modelo "finlandês" está equipado com uma saliência em forma de gancho na área da bunda. Ele é projetado para segurar uma das partes do tronco e não permite que ele voe para o lado. Isso permite que o lenhador se mova menos fisicamente, tornando todo o processo mais fácil.

Fabricação de machadinhas

A peça previamente preparada é processada para dar-lhe a forma de uma alça, refletida nos desenhos.

A configuração geral do cabo do cutelo tem as seguintes características ideais:

• comprimento de 80 cm;
• espessamento na área da parte metálica;
• apoio para as mãos na borda;
• seção transversal oval.

O cutelo tem um cabo mais longo que o machado. Este valor fornece amplitude de ombro suficiente e aumenta a força do impacto. Na maioria dos casos, o machado do cutelo é reto - nenhuma dobra necessária para as palmas das mãos. O espessamento próximo ao elemento de ferro evita que o cabo se quebre no ponto sob tensão máxima. Às vezes, uma haste de metal é soldada no cutelo, localizado na lateral da parte inferior do cabo. No processo de divisão, o último atinge a madeira. A haste soldada serve de proteção em tais situações.

A alta taxa de oscilação devido ao peso do cutelo cria uma força centrífuga . Ela se esforça para arrancar a ferramenta das mãos do lenhador. Para evitar isso, uma parada é fornecida na extremidade do machado, o que não permite que a palma da mão escorregue. A forma oval em corte transversal cria uma nervura de endurecimento, evitando que o cabo se quebre no momento do impacto. A forma redonda neste caso tem um fator de resistência inferior.

Colocar um cutelo em uma machadinha pode ser feito de duas maneiras. O primeiro é segurar o cutelo pelo cabo. Deve haver um engrossamento na extremidade do cabo, o que evitará que o cutelo voe. Um sistema de empuxo semelhante é usado na picareta. A segunda é inserir uma machadinha em um cutelo. É aterrado de forma que possa ser inserido com força suficiente. Para fixar o cutelo no cabo, são utilizadas cunhas espaçadoras. Para utilizá-los, o machado deve ter um corte fino em sua parte engrossada. A profundidade de corte é de 1 a 1,5 cm menor que a largura da ponta. Este valor evita que o cabo se divida na área do elemento de metal.

Quando o cutelo é montado no cabo, as cunhas espaçadoras são inseridas no corte . Eles são feitos de metal ou madeira da qual o cabo é esculpido. Não é recomendado o uso de cunhas de um tipo diferente de madeira. A diferença em suas propriedades pode levar à secagem prematura do elemento espaçador e enfraquecimento da fixação de apoio do cutelo no cabo. Cunhas de parafuso, que são aparafusadas na peça de trabalho, não são permitidas para uso. Eles são ineficazes e podem enfraquecer a resistência estrutural do machado.

Sutilezas aguçadas

Afiar uma lâmina de cutelo é diferente de afiar um machado normal. Não é a nitidez que é de suma importância, mas o ângulo. No cutelo, é mais opaco - cerca de 70 graus.

O ângulo de afiação do cutelo pode ser combinado.

Nesse caso, pelo lado que está mais próximo da alça, é mais pontiagudo . Do lado oposto - o mais burro possível. Isso permite o melhor resultado de divisão. A parte mais afiada da primeira encontra a madeira, perfura-a. Isso permite que o lado mais grosso penetre mais profundamente no calço e aumente o efeito de deslizamento. Dessa forma, com menos acertos, mais divisões podem ser alcançadas.